Donc je suis parti en Birmanie 15j avec un pote. On avait pas de plan super précis, on savait juste qu'il y avait à priori 4 endroits "à voir" : Yangon, Lac Inle (+trek depuis Kalaw), Bagan, Mandalay. On avait rien réservé, on voulait se laisser la liberté de rester un jour ou deux par endroits, ou skip a place si on avait de mauvais retours.

YangonOn était à Bangkok qques jours avant (pour les visas entre autres, ils se font en 1 à 3j là bas). Et bon direct, ça a un peu rien à voir (à part qu'il fait affreusement chaud). Ça parait bien pauvre au premier coup d'oeil. Et puis ya le super concept du volant à droite, voiture à droite. La circulation est un foutoir sans nom. Y a pas grand-chose qui est respecté, y a pas vraiment de file ou quoi que soit. Si ça passe, c'est bon. Les mecs descendent des bus en plein milieu de la route et surtout ça klaxonne tout le temps. Et tout le temps, c'est tout le temps. C'est comme si tu donnais un klaxon à un gamin de 5 piges. Les mecs spamment, c'est assez infame. Après ils sont pas bien aidé, quand le mec veut doubler il voit rien, donc il klaxonne. Si vous avez trouvé Bangkok bruyant, Yangon c'est deux lvl au-dessus. Y a tjs de la circulation (avec klaxon) et les rues des quartiers populaires sont blindés de groupe électrogène (et ouaip parce qu'ils ont l'électricité par intermittence chez les pauvres). Du coup de Yangon, j'en ai un souvenir odorisé au pétrole et à la poussière (super mélange). Sinon comme partout en Asie du Sud-Est, je suppose, c'est blindé de marchand de rues. Tu manges sur des chaises en plastique style dinette pour 2€ au bord des voitures (bon le dernier jour on a trouvé une rue calme pour bouffer, c'était agréable).Autre particularité de la Birmanie, c'est qu'à 21h tout ferme. Les rues se vident et y a plus grand-chose à faire. On a bien rencontré un birman de 50 piges qui nous a indiqué un bar où on pouvait aller un peu tard. Mais on a jamais pu rentrer, les mecs se méfiaient et quand on a dit qu'on voulait pas "gamble" mais juste boire, c'était fini. Too bad, j'aurais kiffé voir à quoi ça ressemblait.

Shwedagon PagodaSi y a bien un truc à faire à Yangon, c'est la pagode Shwedagon. Le truc est immense, tout en or. C'est vraiment impressive d'être là-bas. On est resté bien 4h sur place à profiter. Tu te sens tellement tout petit face à ce truc, tu deviens humble face à une telle immensité. C'est un peu comme si tu étais connecté au ciel. Au bout d'1-2h, y a un moine qui nous a abordés pour nous donner des infos sur les détails de l'endroit. Il nous a montré les endroits de méditations, les endroits pour prier suivant son jour de naissance, les différentes histoires des buddha-tree, des bâtiments, des cloches (ils adorent les cloches) et surtout il nous a montré les emplacements pour voir briller les diamants. Tout en haut de la Stuppa, y a 3 ou 4 diamants et suivant où tu te places ça change de couleur (la nuit seulement évidemment). C'était vraiment cool et sympa de sa part.

J'en profite pour vous raconter un de nos fails (ya que ça qui vous intéresse de toute façon). Le lendemain avant de partir pour Kalaw, on avait toute la matinée de libre. On décide donc de prendre le Ferry pour traverser le fleuve et jeter un coup d'oeil à Dalah. C'est une ville super pauvre et l'une des plus touchés par le typhon de 2008, pas étonnant vu que ça fait un peu bidonville. Et là donc sur le Ferry, un mec nous aborde, il nous raconte qu'il est enseignant à Yangon, mais qu'il habite avec sa famille à Dalah. On lui demande un peu ce qu'il y a à voir, combien ça coûte le trikshaw (vélo avec sidecar) pour aller du port jusqu'au centre-ville. "500Kyats ~15min". Il nous conseille de pas aller au centre-ville et plutôt d'aller voir les alentours, la sorte de banlieue quoi. On arrive sur terre, il nous demande ce qu'on va faire, on lui dit qu'on va l'écouter et essayer de voir les alentours en trickshaw. Il nous conseille alors un gars "very good guide". Et en ni-une ni deux, on est parti pour la visite. Sauf que comme des débiles, on a pas demandé le tarif avant de monter (règle numéro un pour pas se faire enculer en transport). Il se trouve qu'un des deux mecs parle même pas anglais, mais on fait un tour plutôt cool. On s'amuse, on conduit à leur place, les habitants se marrent et nous prennent en photo. Et puis vient le moment de payer. "25k Kyats per personne". On a du négocier bien 30min pour s'en sortir avec 10k Kyats par tête. Les mecs essayaient de nous enculer sur tout. On a du faire 1h25 de vélo, le mec nous dit "more than 2 hour". WOKE. Bref, on aurait jms du payer plus de 5k par tête. Tant pis pour nous. Le tout était évidemment une combine bien montée et "l'enseignant" un rabatteur.

Maintenant destination Kalaw, on prend le bus (11h) avec une petite arrivée à 4h du matin.

Trek Kalaw to Lac Inle.On avait réservé un trek depuis notre hôtel à Yangon, rendez-vous 8h30. Aïe. Après une courte nuit et une douche froide (ouais, ya pas tjs de l'eau chaude au Myanmar), on part en direction de l'agence. Sauf qu'une fois sur place une gentille petite fille nous dit que tous les guides sont déjà partis. Elle parle pas bien anglais, on lui dit qu'on a réservé, mais on comprend vite que c'est useless d'insister, c'est pas elle qui va nous conduire au Lac. On décide donc d'aller voir les autres agences de la ville (Kalaw est super réputé pour ses treks, donc y a pas mal d'agences, surtout vu sa taille). Un mec nous propose de pas faire le trek en 3j (il est trop tard et il a personne de dispo), mais de le faire en 2j. Le plan c'est de rattraper deux Autrichiens qui sont partis hier (le trajet de base fait un détour). Vu qu'on a pas envie de perdre une journée à Kalaw (même si la ville est vraiment sympa et "mignonne", on risque de rouiller). On accepte donc. Hop, on part sur deux scooters (avec conducteur) pour rattraper le groupe à un point où il devrait passer d'ici 1h. Les 3/4 des scooters étaient bien cools, le paysage change bcp de Yangon, c'est plein de montagne et de vallées. C'est joli.

Arrivée sur place, on commence à attendre. Mais on sent bien que les deux conducteurs (qui parlent pas anglais) sont pas rassurés. 1h30 plus tard, on nous dit qu'ils sont déjà passés et qu'il va falloir les rattraper. On part à l'arrache avec un local (qui s’avérera être notre cuistot). C'est le pas de course, on a nos sacs de 20kg sur le dos, c'est pas la joie. Mais vu qu'on est des true sportifs, on carry. Notre guide improvisé parle pas anglais, mais il est bien marrant. Il nous apprend à parler son dialecte (le pao). Il attrape un petit serpent like a boss. Deux heures plus tard (il est 13h), on les a tjs pas rattrapé, un peu en panique. Il nous fait bouffer dans un monastère sur le chemin (la bouffe est gratuite là-bas). Et là putain, on était une putain d'attraction pour les locaux. À chaque bouchée de riz, y avait 5 Birmans de plus assis derrière moi à me regarder manger. C'était assez surréaliste. On finit par rattraper les Autrichiens un peu plus loin (où ils avaient une pause de prévue).

Du coup, c'est le retour à la normale. Le guide parle anglais, mais est pas top. Il nous dit le nom des arbres ou autre bullshit, mais nous raconte pas grand-chose. Le soir par contre, il va être bcp plus fun. Il va se mettre des grands verres de whisky+bière (les deux seuls alcools qu'ils consomment là bas et ils hésitent pas à les mélanger). Vu qu'il fait 1m20 et 45kg, au bout d'une heure il est fin rond. Du coup, on s'est bien marré. Le lendemain, il me fera jouer au Sepak Takraw, donc je le kiffe. C'était pas un bon guide, mais un bon gars.

Lac InleArrivée donc au Lac Inle. MaNGi m'avait prévenu que c'était pas forcément le top. Et je confirme, c'est un putain de nid à touriste. Et tu vois pas comment ça pourrait bien évoluer. L'est du lac est rempli de super hôtel de luxe à 200€ la nuit. Et Nyaungshwe (ville au nord du lac) est blindé de touristes. Pendant qu'on y était (la haute saison) devait bien avoir 40% de touristes dans la ville. On a fait un tour en bateau sur le lac, c'était cool et on a réussi à voir des trucs bien esseulés (un marché à 20min de marche, une fois qu'on descend de la pirogue, du coup 0 touriste). En fait, c'est un peu comme le trek, en soit y a des touristes, mais vu que c'est suffisamment grand, tu les vois pas trop. Au bord du lac, ya la pagoda la plus sacrée du Shan State. Du coup, on se baladait tranquillement ds nos canaux quasi solo et d'un coup *pouf*, 25k personnes devant ta gueule, je sais pas cbien de pirogues, c'était assez ouf. Pas grand chose à dire de plus sur le lac, le lendemain on a fait un tour en vélo (on a évité les sources d'eaux chaudes qui sont blindé de touristes apparemment), c'était sympa sans plus.

Le Taunggy FestivalLe truc de ouf qu'on a pu faire au Lac Inle. C'était de la pure luck. On avait bien compris qu'il y avait un festival à Taungguy (à 1h de Nyaungshwe). Les bus en direction du lac étaient blindés pour cette raison. On pensait pas forcément y aller. Mais une fois au Lac, tlm en parlait. On s'est un peu renseigné, ça nous disait bien et on voulait profiter de l'occas (ça durait 3j et on était sur place). On a eu la chatte de rencontrer d'autres foreigners un soir et pas mal était chaud pour y aller. On s'est tous donné rendez-vous le lendemain aprem pour se faire une soirée au Taungguy Festival. On a loué un pick-up à 15 et c'est parti.Putain, on nous avait prévenus que c'était blindé, mais là c'était insane. Devait avoir 100k birmans (à vu d'oeil, c'était bien trois fois Gerland) pour p-e 200 touristes ? Bref, on a vu 0 blanc. On a perdu les autres super rapidement. Le principe du truc, c'est que des étudiants font décoller des montgolfières à la fierté de leur promo (ou de leur sponsor). Et la nuit, pour ajouter un peu de fun, ils ajoutent des feux d'artifice (ou des lampions) pour qu'une fois en l'air, ça fasse joli. Sauf que c'est fait à la mode Birmane, c'est à dire à l'arrache sans sécurité, ni rien. Les mecs ils montent leur montgolfière au milieu de la foule (je pouvais la toucher si je voulais), lancent le truc, là ça s'écarte, parce que parfois ça merde. Y a deux sortes de merde, soit la montgolfière décolle mal et du coup, les feux d'artifice partent qd même et c'est le bordel. Soit, le retardateur marche pas et les premiers feux partent direct. Donc c'est super dangereux aussi (mais moins). Tu te dis, c'est l'hallu total, on a dû voir décoller une bonne vingtaine de monglofière dont deux qui ont bien merdé. Je vous laisse les photos, c'est priceless.

Bon, on s'est bien marré. Le truc est une beuverie sans nom, je me suis fait offrir des bières par dizaine comme si j'avais des gros seins, tellement les Birmans étaient happy qu'on fasse la fête avec eux. Ya même des moines qui nous ont pris en photo quand on a fait la danse d'une des promos. Autre truc assez dingue, c'est que sur place y avait une sorte de fête foraine avec des grandes roues et autres manèges. Et en regardant d'un peu plus prêt, je voyais des mecs (une dizaine) escalader la grande roue et se pendre aux barres. En fait, c'est les putains d'employés du manège. Le truc a pas de moteur juste un axe. Et les mecs le font tourner (vite en plus) avec leur poids. C'était n'importe quoi xD. A mon retour en France, je me suis renseigné un peu. Il se trouve que le soir où on y était, y a eu 6 morts. Mais c'était good ambi.

BaganAprès notre nuit mouvementée, on est rentré à 4h, ce qui te décale pas mal qd tu es habitué au rythme birman (dodo à 21-22h), on part en bus pour Bagan. De nouveau 10 putain d'heures, sauf que là c'était de jour. J'ai cru mourir, MAIS NON.Je vais pas m'éterniser sur Bagan, ya 4000 fucking temple dans la zone. C'est juste ouf. Dès que tu prends de la hauteur, tu te rends compte de la chose. Chaque petit chemin fini par un temple. On a fait le tout en vélo, ce qui est plaisant, sauf que la zone est remplie d'arbre à épine. On a donc crevé 4 fois (deux fois chacun) ce qui nous a un peu niqué notre journée.

Mandalay et ses alentoursLa super good news, c'est qu'il y a que 6h de bus pour Mandalay. La super pas bonne news, c'est qu'on a pas trouvé d'hôtel. Parce que je vous ai pas encore dit, mais le tourisme a explosé au Myanmar. Bon on a croisé plus de touristes à Bangkok que pendant toute notre voyage au Myanmar, mais le truc c'est que les hôtels & co ont pas évolué. Et guess what, bah les prix ont doublé par rapport à ce qu'indiquait le lonely (juste pour les hôtels hein). On nous avait prévenus, donc fallait toujours réserver avant d'arriver sinon c'est la merde. Nos amis de Nyaungshwe se sont retrouvés pour la plupart au monastère (seul endroit où dormir). Mais à Mandalay, on a rien trouvé ds notre price-range. Du coup, on a jump direct à Pyin Oo Lwin. Une ville à 1h de Mandalay. On avait prévu d'aller là-bas pour prendre le train direction Hsipaw. Parce qu'on voulait de nouveau trekker un peu et que le train ça avait l'air fun. Bon c'était fun, mais un peu long (6h + 2h de retard). Bon j'ai comblé les 2h en montrant mon skill au Sepak Takraw aux locaux du coin, comme le prouve cette superbe photo :

À Hsipaw, on a retrouvé ce qu'on avait un peu eu lors de notre premier jour de trek en direction du Lac Inle. On a demandé direct au gars, un vrai trek un peu costaud, parce que sinon c'est vraiment de la promenade. En plus, on avait pas nos sacs donc on était chaud. On a fait le forcing un peu auprès du guide et du coup, on a fait un truc à part (~7h de marche). On est allé dans des villages un peu éloignés, déjà que Hsipaw c'est pas trop touristique (ya deux hotels en tout et pour tout). Du coup dans ces villages là, les mecs sont trop fous de te voir. C'est super plaisant. On a bouffé là-bas, on comprenait rien de ce qu'il racontait, ils nous faisaient parler leur dialecte et se marraient. Vraiment le genre de moment que j'étais venu chercher au Myanmar. D'ailleurs là-bas 99% des touristes savent dire deux mots en Birman bonjour et merci. Dès que tu dis 2-3 mots autres, ils croient direct que tu parles birman c'est marrant. Mais ça leur fait super bonne impression de faire ce genre d'effort, donc faut pas hésiter. Après anyway, tu es tjs traité comme un roi.

On est finalement retourné à Mandalay (on a eu un hôtel !) pour faire les dernières petites visites dont le pont en tek et on a pris notre avion pour retourner à BKK. C'est un bon tips de faire Mandalay=>BKK parce que les voyages en bus sont vraiment infâmes.

ConclusionC'était vraiment dépaysant. Par contre, je trouve que j'ai fait trop de trucs en si peu de temps. J'aime bien me poser sentier, l'ambiance, découvrir comment les gens vivent ici et là avec notre trip, on a clairement pas eu le temps pour ça. De manière générale, les touristes sont vachement poussés à faire le chemin classique (celui qu'on a fait ms pas ds le même ordre) et c'est vrai que ya des gros trucs à voir sur ces destinations, que ça ferait chier de passer à côté. Après dès qu'on est sorti un peu cette classique, on a découvert une Birmanie encore assez sauvage, pas habituée au touriste. Ce qui est super plaisant.

J'y retournerais bien, mais je ferais que Mandalay et ses alentours, maintenant que j'ai vu le reste.

Le KyatLa monnaie locale est le Kyat. Pour échanger son argent plus facilement, fallait avoir des US Dollars. C'était possible en Euro, mais à des taux plus faibles. On nous avait conseillé de le faire au noir dans les hôtels ou restaux plutôt que dans les trucs officiels, on aurait un meilleur taux de chance. C'est tjs plus ou moins vrai, ms le taux officiel est super proche que ce que tu trouves au noir, ya juste une taxe en plus. N'échangez jamais votre argent dans la rue, faut le faire sur le marché ou dans les hôtels de préférence.Les taux qu'on a chopés suivant les villes (pour simplifier 1'000 Kyats ~ 1€) :

Yangon : 850 Kyats pour 1$
Lac Inle : 820 Kyats pour 1$
Bagan : 830 Kyats pour 1$
Mandalay : 840 Kyats pour 1$

Petite bizarrerie, faut que vos US Dollars soient parfaits et neufs. Si ya un peu d'encre ou qu'il est froissé, vous pouvez oublier votre $ vaut rien au Myanmar. Les hôtels sont toujours réglés en $.

La bouffeAu début, c'est plutôt cool, que ce soit leur curry (rien à voir avec le curry Fr, ça a juste le même nom, je sais pas pourquoi), leur noodle-soup ou leurs légumes. C'est exotique, quoi. Mais au bout d'une semaine, ça a commencé à nous gaver. Tous à quasi le même gout, c'est ds le même ton. Que tu commandes une salade de tomates ou du poulet avec du riz, c'est assaisonné avec du persil et des cacahuètes. Ils mettent du persil absolument partout. En fait, ils en font pousser à la place du riz, donc ils en ont plein... Ça reste un pays pauvre, donc l'alimentation est pas du tout variée.Les globes-trotteurs qu'on a rencontrés, nous ont dit qu'il y avait un cap à passer 2-3 semaines, après tu t'y habitues. Perso je l'ai pas passé ce cap et rien que de manger de la bouffe Thaï à Bangkok avant notre retour en France, ça faisait plaisir.

De manière générale, on a évité les restaux du lonely, parce que c'était cher et pas ouf, sauf les restaux végétariens qui avaient souvent des plats assez spéciaux. Au restau, fallait compter de 3000 à 5000 Kyats par personne. On a bouffé plus souvent dans la rue, où on s'en sortait plutôt pour 1000-1500 Kyats par tête.Y a du coca (mais leur coca local est plus populaire), mais ya tjs pas de McDo.

Les hôtels Comme je l'ai dit plus haut, les hôtels sont bondés et ils en profitent bien. Les prix ont doublé par rapport à ce qu'indiquait le guide. Et fallait toujours réserver, débarquer sur place et espérer trouver une chance, ça tenait quasi du miracle.Pour deux personnes, les prix c'était ça :

Chambre normale, avec salle de bain, eau chaude et air conditionné @ Yangon = 40$ la nuit.
Chambre toute petite (juste la place pour deux lits), douche en dehors et eau froide @ Kalaw = 15$ la nuit.
Jolie guest house, chambre vraiment jolie et eau chaude/air conditionné/wifi @ Nyaungswhe = 35$ la nuit.
Jolie guest house, mais sans eau chaude et petit dej pourri @ Bagan = 30$ la nuit.
Guest House qui paye pas de mine, mais tout nickel @ Hsipaw = 30$ la nuit.
Jolie Guest House avec le tout au top @ Mandalay = 35$ la nuit.

Les transportsDans les villes, on a quasi tout fait en taxi que ce soit des voitures taxis ou des mecs en scoot. C'est cheap, par contre y a pas de "taximeter", faut tjs négocier le prix avant d'embarquer. Donc faut se renseigner un minimum de la distance à parcourir pour pas se faire baiser.Pour aller d'une ville à l'autre, on a tout fait en bus. C'est pas cher et les Birmans se déplacent tous comme ça là-bas. Y a souvent deux horaires pour les bus, soit le matin, soit le soir. Je conseille absolument les bus de nuit, juste parce que tu as une chance de dormir et que quand c'est fucking long, ça passe plus vite. La petite particularité des bus birmans, outre le fait que les routes soient merdiques, c'est qu'ils passent exclusivement deux choses sur leur télé. Soit du karaoké birman, j'ai beau rien comprendre à leur chanson, les 3/4 m'avaient l'air super niais à coupe de chanson d'amour chanté par un vieux birman au bord de l'eau à la guitare. Et surtout ils passent h24, des séries télé birmanes. Un des trucs les plus horribles que j'ai jamais vus de ma vie, c'est 4 niveaux en dessous de Hélène et les garçons. Je comprenais absolument tout ce qu'il s'y passait tellement le niveau de l'acting est nul à chier. La fille est pas contente, elle fronce les sourcils et croise les mains. Elle est contente, elle sautille sur place. Tu as des gros zooms sur des regards langoureux. Le tout dans un décor en carton, super clean, mais qui ressemble à aucune réalité birmane. Enfin bon, vous tiendrez max un épisode.On a payé 13'000 Kyats par personne pour faire Yangon => Kalaw (en fait c'est Yangon=> Taunggy, quand tu t'arrêtes sur le chemin, tu payes le tout) et entre 8'000 et 10'000 pour les autres voyages.Vous pouvez aussi faire du shared-taxi ou monter dans un pickup avec les Birmans pour les trajets pas trop longs. Nous on l'a fait pour des trajets d'une heure, c'était plus confortable ds le taxi, mais 5 fois moins cher ds le pickup.

Pour les plus riches d'entre vous, y a des aéroports un peu partout et ça peut vraiment valoir le coup d'éviter les bus Birmans, si vous êtes prêts à dépenser 50/80$ plutôt que 10/15. Gain de temps et de forme assez évident. Sinon ya le train aussi, mais c'est plus pour le fun, c'est pas cher, mais c'est lent (encore pire que le bus, mais sans le karaoké!)

Le gouvernementBon le gouvernement, c'est adouci depuis quelques années avec notamment l'arrivée d'Aung San Suu Kyi au parlement. Mais faut pas se leurrer tout n'a pas changé au Myanmar. Les gens sont tjs super méfiant envers le gouvernement. Disons qu'ils savent qu'ils peuvent se faire arrêter n'importe quand et qu'une fois arrêté, tu sais pas quand on te revoit. Du genre, si tu te fais choper en train de couper du tek (tout la production de tek appartient au gouvernement), tu risques 10 ans de prison. Y a tjs des problèmes aux frontières et ya bcp bcp de zone où faut un permis pour y accéder. On s'est renseigné vite fait pour aller à Mrauk-U, mais y avait des affrontements là-bas, c'était chaud, donc mort pour nous.Ils sont aussi super méfiants envers la presse. En gros, ils lisent que les pages sport dans les journaux détenus par le gouv. Et qd on est arrivé, y avait deux-trois journaux indépendants qui sortaient, mais les Birmans y croyaient à moitié. Ils pensent que la censure passe tjs par dessus.

Le tourismeLe tourisme a explosé, oui. Mais ça reste pas fou comparé à ailleurs. En fait, faut juste éviter les bus des Tour operator. Franchement, on a suivi un des trajets les plus classiques possible (pas dans le bon sens, mais bon) et ça a pas été spécialement problématique. On s'est surtout rendu compte que dès que tu t'écartes un peu de ce circuit, tu rencontres assez rapidement une Birmanie, plus sauvage. Le tourisme est encore super localisé. Par exemple, nous on a fait le trek Kalaw=>Lac Inle, ce trajet est super emprunté, c'est le truc le plus classique que tu peux faire en trek là-bas. Et pourtant depuis Kalaw, tu peux faire pas mal d'autre chose. Pas loin de Kalaw pour trekker, ya Pindaya, un autre départ pour bcp de trek qui seront à mon avis bien plus sympa que le classique qu'on a fait (même si les paysages étaient ouf). En fait, faut pas hésiter à demander des trucs particuliers, sortir des chantiers battus, comme on a fait à Hsipaw. Tu préviens que tu marches bien et tu négocies avec le guide pour voir des trucs plus typiques où les gens vivent, etc. Btw, ça nous a couté 10 à 15k par tête et par jour pour les treks avec guide. Pour le Lac Inle, à mon avis, c'est presque une destination à zapper (sauf si vous aimez vraiment les lacs ou que ya le Taunggy Festival, pour les dates faudrait check pour l'an prochain ça dépend du "lunar calendar"). D'ailleurs, ou que vous soyez, y aura toujours qquechose de spécial pour la pleine lune. Pas mal de magasins sont fermés et les gens font la fête.Pour les gros sites, faut toujours plus privilégié le lever du soleil au coucher, vous éviterez tous les Tour Operators, vous croiserez d'autres bagpackers comme vous, mais c'est pas pire et y en a bcp moins.

La météoOn y était de fin Novembre à début Décembre, c'était vraiment nickel. Il fait chaud, mais c'est tenable. On a pas eu un seul jour de pluie, les gens qui étaient partis un peu plus tôt, on eu qques jours de fin de saisons des pluies. Par contre, c'est la saison haute du tourisme aussi. Ma cousine y était en 2009, donc déjà y avait moins de monde. Et en plus, elle y était en pleine saison chaude. Résultat des courses, elle a croisé quasi personne. Si vous tenez bien la chaleur (du genre 45 degrés à l'ombre) et que vous arrivez à caler votre voyage pendant le Nouvel An bouddhiste (la fête de l'eau). Ça pourrait vraiment être le bon plan.

Stuff que j'ai pas réussi à caser ailleurs1. Par contre, là-bas (mais ça doit pas être une spécificité birmane), ils ont aucun sens de l'écologie. Y a des déchets partout, les mecs jettent leur papier plastique n'importe où, même au monastère, c'est pareil. L'endroit est clean, nickel. Mais si tu vas voir derrière, tu tombes sur des tonnes de déchets empilés là. Et évidemment où les touristes passent et consomment, c'est encore pire. Faudrait que je demande la photo des empilements de bière à mon pote. Bon dans les grandes villes, ça a l'air d'aller à peu près, mais en dehors, c'est la cata.2. Les Birmans (hommes) ont une putain de sale manie de chiquer du "betel". Du coup, ils ont les dents entre le noir et le rouge, c'est assez infame.3.On a rencontré des enseignants étrangers au détour d'un bar de Mandalay. Ils enseignaient évidemment l'anglais, mais ils nous ont raconté qu'ils ont vite remarqué que les élèves savaient faire que du par coeur. Pour la langue, c'est pas super gênant, c'est surtout une base de vocabulaire à apprendre, mais dans leurs autres cours, c'était tout pareil. Ils ont donc dégagé des heures pour travailler plus sur la réflexion, pas du simple récitage. Et les gamins avaient bcp de mal avec ça. Ils comprenaient pas trop ce qu'on leur demandait. Et les meilleurs élèves habituellement, ne l'étaient plus du tout. Je le raconte p-e pas très bien, mais ça faisait un peu peur qd la meuf nous a dit ça.4. Par contre, au niveau de la faune, on a pas vu grand-chose. Enfin des serpents et des araignées quoi, mais c'est tout quasi. Je sais pas si on a pas eu de chance, on est pas allé au bon endroit ou autre. Mais c'était un peu le désert de ce point de vue. Mais on aura vu notre lot de croix gammées.

Voilà pas grand-chose à rajouter, j'ai probablement oublié de vous parler de truc, comme le dernier point que j'ai rajouté. Si vous avez des questions, hésitez pas.

Splendide, ça donne envie !

Ça envoie du rêve, clairement !

Magnifique, vraiment ! Est-ce que toutes les photos sont de toi ?

Oui, toutes les photos sont de moi.

Grave bien, bravo !

Je n'ai pas encore pris le temps de tout lire mais tes photos sont sublimes.

Pour les croix gammées j'en ai aussi vu énormément en Inde, ça n'a bien sur pas la même signification que par chez nous. C'est plutôt dans la religion bouddhiste un symbole d'éternité et de chance à ce qu'on m'a dit là bas.

Tes photos sont superbes.